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jueves, mayo 10, 2007

Descansa en paz.

Bmw serie 5, polacos inmorales, ruedas traseras desgastadas... un coctel mortífero:



Descansa en paz preciada máquina!

PD: siento la ausencia de estos días pero la falta de tiempo, y de ganas, me ha hecho imposible una publicación más temprana.

Descansa en paz.

Bmw serie 5, polacos inmorales, ruedas traseras desgastadas... un coctel mortífero:



Descansa en paz preciada máquina!

PD: siento la ausencia de estos días pero la falta de tiempo, y de ganas, me ha hecho imposible una publicación más temprana.

miércoles, abril 18, 2007

Motor III - Audi Rs4 V8 4.2 l.


Bueno, este tercer apartado sobre los motores es para el Audi RS4, la variante más deportiva del A4. Observamos un poderoso V8 de gasolina con una capacidad de 4,2 litros. Toda una bestia mecánica que nos ofrece unos 420 Caballos a unas 7800 rpm pero cuya curva es creciente en todo momento y un par máximo de 430 Nm a 5500 rpm. Aunque como vemos en la curva de potencia de más abajo, ya a las 2500 rpm nos ofrece 400 Nm que es el 93% del máximo y que se alarga hasta pasadas las 7000 rpm. Incluso ya a las 1800 rpm ofrece el 82% (350 Nm) hasta el corte de inyección que se produce a las 8250 rpm.
Posee inyección directa (FSI) completamente electrónica con doble árbol de levas en cada culata(con variador continuo de fase) y 32 válvulas (4 por cilindro).
Cada cilindro tiene unas dimensiones de :
·Carrera:92,8 mm
·Diámetro:84,5 mm
Y una relación de compresión de 12,5:1.

Nótese que la potencia está en kW, y recordemos que 1kW=1,36 Cv aproximadamente.


(Fotos sacadas de Audiworld)

Motor III - Audi Rs4 V8 4.2 l.


Bueno, este tercer apartado sobre los motores es para el Audi RS4, la variante más deportiva del A4. Observamos un poderoso V8 de gasolina con una capacidad de 4,2 litros. Toda una bestia mecánica que nos ofrece unos 420 Caballos a unas 7800 rpm pero cuya curva es creciente en todo momento y un par máximo de 430 Nm a 5500 rpm. Aunque como vemos en la curva de potencia de más abajo, ya a las 2500 rpm nos ofrece 400 Nm que es el 93% del máximo y que se alarga hasta pasadas las 7000 rpm. Incluso ya a las 1800 rpm ofrece el 82% (350 Nm) hasta el corte de inyección que se produce a las 8250 rpm.
Posee inyección directa (FSI) completamente electrónica con doble árbol de levas en cada culata(con variador continuo de fase) y 32 válvulas (4 por cilindro).
Cada cilindro tiene unas dimensiones de :
·Carrera:92,8 mm
·Diámetro:84,5 mm
Y una relación de compresión de 12,5:1.

Nótese que la potencia está en kW, y recordemos que 1kW=1,36 Cv aproximadamente.


(Fotos sacadas de Audiworld)

lunes, abril 09, 2007

Motor II - Bmw M3 2008 V8 4 litros

El V8 del nuevo M3. Con una potencia máxima de 420 Cv a 8200 rpm y una cilindrada de 4 litros, posee un par máximo de 400 Nm a 3700 rpm. Todo esto se traduce en una curva de potencia realmente buena, ofreciendo un par constante casi a cualquier régimen y una entrega de potencia constante hasta prácticamente el corte de la inyección, que se produce a las 8300 rpm.
Este motor deriva del V10 del M5 y M6.
Todo esto se manifiesta en una potencia por litro superior a los 100 Cv y además con un peso de 202 kilos, 15 menos que su antecesor V6.


(Fotos sacadas de Autoblog)

Motor II - Bmw M3 2008 V8 4 litros

El V8 del nuevo M3. Con una potencia máxima de 420 Cv a 8200 rpm y una cilindrada de 4 litros, posee un par máximo de 400 Nm a 3700 rpm. Todo esto se traduce en una curva de potencia realmente buena, ofreciendo un par constante casi a cualquier régimen y una entrega de potencia constante hasta prácticamente el corte de la inyección, que se produce a las 8300 rpm.
Este motor deriva del V10 del M5 y M6.
Todo esto se manifiesta en una potencia por litro superior a los 100 Cv y además con un peso de 202 kilos, 15 menos que su antecesor V6.


(Fotos sacadas de Autoblog)

domingo, abril 08, 2007

Dsg (direct shift gearbox)


Estamos ante una de las mejores cajas de cambios jamás creadas para coches de calle ya que es mas eficiente que una caja automática y es más rápida que una caja de cambios manual (tarda entre 0,3 y 0,6 seg. en hacer el cambio).
Esta basada en las cajas de cambio de competición sobre todo de la Fórmula 1.
El Dsg esta diseñado por BorgWarner una empresa estadounidense encargada en la fabricación de recambios y la distribuye el Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini y Skoda).

Se trata de una caja de cambios automática-secuencial de doble embrague gestionado por un sistema eléctrico-hidráulico (Mechatronic) que nos permite tener engranadas 2 marchas a la vez lo que nos ofrece un cambio rápido, suave y con menor consumo energético.
Otra de las diferencias con respecto a las cajas automáticas es que esta no lleva un convertidor de par (Se trata de un sistema que montan las cajas automáticas que es lo que sustituye al embrague en las manuales, su funcionamiento es hidráulico. Básicamente imaginemos un anillo cerrado en cuyo agujero central está lleno de aceite. Dentro de este anillo encontramos 3 piezas, la bomba o impulsor que es un disco con alabes en los extremos (que va unido al motor), el stator o reactor que es un disco también acanalado pero mas pequeño que va unido al eje primario de la caja de cambios pero que no tiene una conexión directa con el impulsor, y por último la turbina que es muy parecido al impulsor. Cuando el coche está parado, solo gira el impulsor pero cuando se acelera, la fuerza centrifuga que genera el impulsor dentro del anillo hace que se desplace el aceite con fuerza hacia los extremos, creando una corriente que hace mover el estator y la turbina. Cuando el impulsor y la turbina están a la misma velocidad es equivalente a cuando se acopla el embrague totalmente girando solidariamente. Los convertidores mas modernos poseen un embrague entre la turbina y el impulsor que lo que hace es que cuando giran a la misma velocidad los dos, el embrague se acopla "soldando" al impulsor con la turbina evitando así perdidas de tracción)
Siento el tocho de verdad, para que lo entendáis mejor, os dejo estas imágenes



















Bueno, antes de comenzar con el funcionamiento en sí vamos a familiarizarnos con la estructura de la caja de cambios y con sus partes más importantes.



En la imagen podemos diferenciar en principio varios puntos:

Si nos fijamos en lo verde claro, es uno de los trenes primarios que esta controlado por uno de los embragues (también en verde clarito) y en verde oscuro (con forma concéntrica) tenemos el segundo tren primario que es controlado por el otro embrague (en azul). En rojo tenemos, por un lado la caja donde van metidos los embragues y por otro tenemos los trenes secundarios . Si comparamos esto con una caja de cambios manual, podemos comprobar que el Dsg esta constituido básicamente por 2 cajas de cambios (2 trenes primarios, 2 trenes secundarios). En naranja tenemos el volante motor y el diferencial que irá acoplado a los dos ejes secundarios. Si nos fijamos, arriba del todo, iría el Mechatronic que gestionará el sistema eléctrico-hidráulico, mediante una serie de electro válvulas, válvulas de control de presión y una válvula de sobre presión. Por ultimo tenemos al final de los ejes primarios la bomba de aceite (oil pump) y en azul arriba el tren de la marcha atrás. Por otro lado, aunque no sale en el dibujo, el sistema Dsg también posee un intercambiador agua/aceite para la refrigeración del aceite de transmisión. Y ya por ultimo posee una serie de horquillas como en las cajas manuales para el paso de las relaciones, cada horquilla permite meter hasta 2 relaciones.
Una vez descrito todo el conjunto analicemos su funcionamiento.
La idea, como mencionábamos antes, es que cuando estemos circulando con una marcha, la siguiente ya esté engranada. Por ello, gracias al doble embrague multidisco bañado en aceite, cuando uno está acoplado con la marcha en la que estamos circulando, el otro está desacoplado pero con el eje primario debidamente engranado en la siguiente relación. Gracias al mechatronic, cuando alcancemos las rpm establecidas en función a nuestra manera de conducción o simplemente cuando nosotros decidamos cambiar con el modo secuencial, el sistema desacople el embrague antes acoplado y acople el desacoplado, todo al mismo tiempo y con un retardo de apenas 0,4 seg.
Cada eje se ocupa de una serie de marchas, así pues el eje que controla el embrague exterior controla las relaciones: 1ª, 3ª, 5ª y marcha atrás mientras que el controlado por el embrague interior administrará la 2ª, 4ª y 6ª.

Por ejemplo:

Si viajamos en 1ª (flecha continua) entonces el embrague rojo(a partir de ahora C1) está acoplado mientras que el verde esta desacoplado (C2) pero como vemos con la línea discontinua, ya está engranado en la 2ª relación




En el momento en que llegamos a la rpm necesarias o cambiemos con el modo secuencial, el sistema desacopla la primera relación y acopla el embrague C2 quedando C1 desacoplado. Por tanto, ahora estaremos marchando en 2ª.
En ese momento, como observamos en la línea discontinua, la horquilla del eje secundario inferior, acopla la 3ª relación en espera de que se llegue a las rpm necesarias para el cambio o accionemos la palanca o las levas (modo secuencial).

Si se tiene que bajar una marcha, el proceso es el mismo pero a la inversa, cuando el sistema detecta que está perdiendo potencia, se acopla la relación anterior a la que está marchando el vehículo.

A parte del estándar, disponemos de un modo Sport ("S") que lo que hace es alargar las relaciones de cambio tanto ascendente como descendente, por lo que si por ejemplo subimos a 3000 rpm y bajamos a 1500 rpm en condiciones normales, con el modo sport, apuraremos hasta las 6000 rpm ascendiendo mientras que bajaremos a 3000 rpm o así (dependiendo de la potencias del motor y las relaciones de cambio).
Por otro lado dispone de un modo llamado " control de salida" que nos permite realizar una aceleración desde 0 de la manera más optima sin la necesitad de la intervención del conductor (especialmente útil en rampas) .
Saliendo desde 0, dependiendo de la intensidad con la que pisemos el acelerador el embrague se acoplará con mayor o menor rapidez, y debido a que están bañados en aceite, el riesgo de que se quemen es bajo por lo que la entrega de par es genial, lo que se traduce en una aceleración mucho mejor que la que ofrece una caja manual.
Gracias a la suavidad con la que cambia y a la rapidez, la perdida de tracción es prácticamente nula por lo que el aumento de velocidad es progresiva, sin saltos como podemos ver en esta gráfica que me he currado (=D)

Teniendo en cuenta que la línea roja representa el DSG y la verde una caja de cambios manual, vemos que mientras que la caja de cambios manual sufre ese salto cada vez que cambia, el Dsg ofrece un aumento continuo sin saltos en la velocidad, por lo que alcanzaremos la máxima velocidad en menor tiempo que con otra caja de cambios manual.




Bueno, creo con eso queda más o menos abordado todo el tema con la mayor claridad que me ha sido posible. Ya como colofón, la palanca de cambios del Dsg:


P-Estacionamiento
R-Marcha atrás
N-Punto muerto
D-Modo Estándar
S-Modo sport









Y ya por último las levas tras el volante que monta el León Fr:


Espero que no haya sido muy tostón y que al menos se pueda aprender algo de esto.
Un saludo!

PD: Tras terminar el post, decidí que era mejor y más práctico si lo completaba con algún vídeo que ayudara a entender mejor el funcionamiento o las ventajas que supone este sistema. Pues aquí van:

Aquí vemos como estos 2 japoneses prueban un golf gti con dsg y lo comparan con varios modelos con caja manual (algunos con mayor potencia) y sin embargo solo uno puede con él. También nos muestra como pone en funcionamiento el modo "launch control" o control de salida del cual hemos hablado antes

Y ya con un tono de humor, este es el spot que lanzó Volkswagen para anunciar el Golf con Dsg. Fijo que lo reconocéis y comprendéis por fin porque el niño de los webos no hacía una parada para respirar xD.





Dsg (direct shift gearbox)


Estamos ante una de las mejores cajas de cambios jamás creadas para coches de calle ya que es mas eficiente que una caja automática y es más rápida que una caja de cambios manual (tarda entre 0,3 y 0,6 seg. en hacer el cambio).
Esta basada en las cajas de cambio de competición sobre todo de la Fórmula 1.
El Dsg esta diseñado por BorgWarner una empresa estadounidense encargada en la fabricación de recambios y la distribuye el Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini y Skoda).

Se trata de una caja de cambios automática-secuencial de doble embrague gestionado por un sistema eléctrico-hidráulico (Mechatronic) que nos permite tener engranadas 2 marchas a la vez lo que nos ofrece un cambio rápido, suave y con menor consumo energético.
Otra de las diferencias con respecto a las cajas automáticas es que esta no lleva un convertidor de par (Se trata de un sistema que montan las cajas automáticas que es lo que sustituye al embrague en las manuales, su funcionamiento es hidráulico. Básicamente imaginemos un anillo cerrado en cuyo agujero central está lleno de aceite. Dentro de este anillo encontramos 3 piezas, la bomba o impulsor que es un disco con alabes en los extremos (que va unido al motor), el stator o reactor que es un disco también acanalado pero mas pequeño que va unido al eje primario de la caja de cambios pero que no tiene una conexión directa con el impulsor, y por último la turbina que es muy parecido al impulsor. Cuando el coche está parado, solo gira el impulsor pero cuando se acelera, la fuerza centrifuga que genera el impulsor dentro del anillo hace que se desplace el aceite con fuerza hacia los extremos, creando una corriente que hace mover el estator y la turbina. Cuando el impulsor y la turbina están a la misma velocidad es equivalente a cuando se acopla el embrague totalmente girando solidariamente. Los convertidores mas modernos poseen un embrague entre la turbina y el impulsor que lo que hace es que cuando giran a la misma velocidad los dos, el embrague se acopla "soldando" al impulsor con la turbina evitando así perdidas de tracción)
Siento el tocho de verdad, para que lo entendáis mejor, os dejo estas imágenes



















Bueno, antes de comenzar con el funcionamiento en sí vamos a familiarizarnos con la estructura de la caja de cambios y con sus partes más importantes.



En la imagen podemos diferenciar en principio varios puntos:

Si nos fijamos en lo verde claro, es uno de los trenes primarios que esta controlado por uno de los embragues (también en verde clarito) y en verde oscuro (con forma concéntrica) tenemos el segundo tren primario que es controlado por el otro embrague (en azul). En rojo tenemos, por un lado la caja donde van metidos los embragues y por otro tenemos los trenes secundarios . Si comparamos esto con una caja de cambios manual, podemos comprobar que el Dsg esta constituido básicamente por 2 cajas de cambios (2 trenes primarios, 2 trenes secundarios). En naranja tenemos el volante motor y el diferencial que irá acoplado a los dos ejes secundarios. Si nos fijamos, arriba del todo, iría el Mechatronic que gestionará el sistema eléctrico-hidráulico, mediante una serie de electro válvulas, válvulas de control de presión y una válvula de sobre presión. Por ultimo tenemos al final de los ejes primarios la bomba de aceite (oil pump) y en azul arriba el tren de la marcha atrás. Por otro lado, aunque no sale en el dibujo, el sistema Dsg también posee un intercambiador agua/aceite para la refrigeración del aceite de transmisión. Y ya por ultimo posee una serie de horquillas como en las cajas manuales para el paso de las relaciones, cada horquilla permite meter hasta 2 relaciones.
Una vez descrito todo el conjunto analicemos su funcionamiento.
La idea, como mencionábamos antes, es que cuando estemos circulando con una marcha, la siguiente ya esté engranada. Por ello, gracias al doble embrague multidisco bañado en aceite, cuando uno está acoplado con la marcha en la que estamos circulando, el otro está desacoplado pero con el eje primario debidamente engranado en la siguiente relación. Gracias al mechatronic, cuando alcancemos las rpm establecidas en función a nuestra manera de conducción o simplemente cuando nosotros decidamos cambiar con el modo secuencial, el sistema desacople el embrague antes acoplado y acople el desacoplado, todo al mismo tiempo y con un retardo de apenas 0,4 seg.
Cada eje se ocupa de una serie de marchas, así pues el eje que controla el embrague exterior controla las relaciones: 1ª, 3ª, 5ª y marcha atrás mientras que el controlado por el embrague interior administrará la 2ª, 4ª y 6ª.

Por ejemplo:

Si viajamos en 1ª (flecha continua) entonces el embrague rojo(a partir de ahora C1) está acoplado mientras que el verde esta desacoplado (C2) pero como vemos con la línea discontinua, ya está engranado en la 2ª relación




En el momento en que llegamos a la rpm necesarias o cambiemos con el modo secuencial, el sistema desacopla la primera relación y acopla el embrague C2 quedando C1 desacoplado. Por tanto, ahora estaremos marchando en 2ª.
En ese momento, como observamos en la línea discontinua, la horquilla del eje secundario inferior, acopla la 3ª relación en espera de que se llegue a las rpm necesarias para el cambio o accionemos la palanca o las levas (modo secuencial).

Si se tiene que bajar una marcha, el proceso es el mismo pero a la inversa, cuando el sistema detecta que está perdiendo potencia, se acopla la relación anterior a la que está marchando el vehículo.

A parte del estándar, disponemos de un modo Sport ("S") que lo que hace es alargar las relaciones de cambio tanto ascendente como descendente, por lo que si por ejemplo subimos a 3000 rpm y bajamos a 1500 rpm en condiciones normales, con el modo sport, apuraremos hasta las 6000 rpm ascendiendo mientras que bajaremos a 3000 rpm o así (dependiendo de la potencias del motor y las relaciones de cambio).
Por otro lado dispone de un modo llamado " control de salida" que nos permite realizar una aceleración desde 0 de la manera más optima sin la necesitad de la intervención del conductor (especialmente útil en rampas) .
Saliendo desde 0, dependiendo de la intensidad con la que pisemos el acelerador el embrague se acoplará con mayor o menor rapidez, y debido a que están bañados en aceite, el riesgo de que se quemen es bajo por lo que la entrega de par es genial, lo que se traduce en una aceleración mucho mejor que la que ofrece una caja manual.
Gracias a la suavidad con la que cambia y a la rapidez, la perdida de tracción es prácticamente nula por lo que el aumento de velocidad es progresiva, sin saltos como podemos ver en esta gráfica que me he currado (=D)

Teniendo en cuenta que la línea roja representa el DSG y la verde una caja de cambios manual, vemos que mientras que la caja de cambios manual sufre ese salto cada vez que cambia, el Dsg ofrece un aumento continuo sin saltos en la velocidad, por lo que alcanzaremos la máxima velocidad en menor tiempo que con otra caja de cambios manual.




Bueno, creo con eso queda más o menos abordado todo el tema con la mayor claridad que me ha sido posible. Ya como colofón, la palanca de cambios del Dsg:


P-Estacionamiento
R-Marcha atrás
N-Punto muerto
D-Modo Estándar
S-Modo sport









Y ya por último las levas tras el volante que monta el León Fr:


Espero que no haya sido muy tostón y que al menos se pueda aprender algo de esto.
Un saludo!

PD: Tras terminar el post, decidí que era mejor y más práctico si lo completaba con algún vídeo que ayudara a entender mejor el funcionamiento o las ventajas que supone este sistema. Pues aquí van:

Aquí vemos como estos 2 japoneses prueban un golf gti con dsg y lo comparan con varios modelos con caja manual (algunos con mayor potencia) y sin embargo solo uno puede con él. También nos muestra como pone en funcionamiento el modo "launch control" o control de salida del cual hemos hablado antes

Y ya con un tono de humor, este es el spot que lanzó Volkswagen para anunciar el Golf con Dsg. Fijo que lo reconocéis y comprendéis por fin porque el niño de los webos no hacía una parada para respirar xD.





Motor I - Lamborghini Gallardo V10 5 litros 2003

Motor del Lamborghini Gallardo. Un V10 con 5 litros de cilindrada que ofrece una potencia de 499 Cv a 7800 rpm y un par máximo de 520 Nm a 4500 rpm. Una bestia italiana que alcanza su máximo a las 8000 rpm donde se produce el corte de inyección. El ángulo de la V es de 90º, lo que reduce su altura y su centro de gravedad, aunque se tuvieron que realizar modificaciones en el cigëñal de tal manera que el orden de encendido es como el de un V a 72º.

Motor I - Lamborghini Gallardo V10 5 litros 2003

Motor del Lamborghini Gallardo. Un V10 con 5 litros de cilindrada que ofrece una potencia de 499 Cv a 7800 rpm y un par máximo de 520 Nm a 4500 rpm. Una bestia italiana que alcanza su máximo a las 8000 rpm donde se produce el corte de inyección. El ángulo de la V es de 90º, lo que reduce su altura y su centro de gravedad, aunque se tuvieron que realizar modificaciones en el cigëñal de tal manera que el orden de encendido es como el de un V a 72º.

jueves, octubre 26, 2006

Turbo en acción

Hola!!
Bueno para aquellos que han oido la palabra "turbo" pero no saben bien lo que es, en vez de aburrir con mucha teoría (aunque algun llegará, jujuju) mejor dejo un ejemplo:



En el minuto 1:30 empezará a sonar una especie de "bufido" y seguidamente el motor se volverá loco. Ese "bufido" es cuando entra en funcionamiento el turbo, que anticipando la clase teórica, es básicamente un sistema que introduce mayor cantidad de aire en los cilindros, experimentando una mayor potencia.
Como dato curioso el coche es un Honda S2000, cuyas características (a nivel de consumidor, osea según lo venden en el concesionario) son:

Tipo de motor:
2.0 DOCH VTEC

Cilindrada(cc)
1997

Par(Nm/rpm)
208/7500

Potencia(Cv/rpm)
241/8300

La verdad es que resulta impresionante ese paso entre la aspiración normal, y la sobrealimentación.
También como dato curioso, lo que están realizando es una prueba de potencia, haciendo que el coche ruede sobre un rodillo, y más tarde con los datos recogidos por una serie de sensores, con el ordenador se consigue la "curva de potencia" que sale al final. Si os mostrais excépticos ante la posibilidad de que una "simple" turbina (que es lo que a grandes rasgos forma el turbo) pueda dar tanta potencia, solo teneis que jugar al "Gran turismo" de la Play station (1 ó 2) e instalar un turbo a algun coche, vereis la cantidad de caballos que os da jejeje.
Bueno, he de pedir perdón por no haber actualizado esto antes pero es que la universidad (que es por la tarde) me absorve muchísimo tiempo y ganas.
Intentaré ser mas constante.

Un saludo.

Turbo en acción

Hola!!
Bueno para aquellos que han oido la palabra "turbo" pero no saben bien lo que es, en vez de aburrir con mucha teoría (aunque algun llegará, jujuju) mejor dejo un ejemplo:



En el minuto 1:30 empezará a sonar una especie de "bufido" y seguidamente el motor se volverá loco. Ese "bufido" es cuando entra en funcionamiento el turbo, que anticipando la clase teórica, es básicamente un sistema que introduce mayor cantidad de aire en los cilindros, experimentando una mayor potencia.
Como dato curioso el coche es un Honda S2000, cuyas características (a nivel de consumidor, osea según lo venden en el concesionario) son:

Tipo de motor:
2.0 DOCH VTEC

Cilindrada(cc)
1997

Par(Nm/rpm)
208/7500

Potencia(Cv/rpm)
241/8300

La verdad es que resulta impresionante ese paso entre la aspiración normal, y la sobrealimentación.
También como dato curioso, lo que están realizando es una prueba de potencia, haciendo que el coche ruede sobre un rodillo, y más tarde con los datos recogidos por una serie de sensores, con el ordenador se consigue la "curva de potencia" que sale al final. Si os mostrais excépticos ante la posibilidad de que una "simple" turbina (que es lo que a grandes rasgos forma el turbo) pueda dar tanta potencia, solo teneis que jugar al "Gran turismo" de la Play station (1 ó 2) e instalar un turbo a algun coche, vereis la cantidad de caballos que os da jejeje.
Bueno, he de pedir perdón por no haber actualizado esto antes pero es que la universidad (que es por la tarde) me absorve muchísimo tiempo y ganas.
Intentaré ser mas constante.

Un saludo.

domingo, octubre 01, 2006

Como cambiar una rueda (para Rubén)

Hola!
Bueno, una de mis fuentes , gracias a la cual me he dado cuenta que no se nace sabiendo cosas de coches (jajaja, no t ofendas machote!), hablando el otro día me demostró que no solo se tiene desconocimiento de la mecánica de un automóvil, sino también de pequeñas "chapucillas" BÁSICAS y completamente necesarias para el mantenimiento de un vehículo. En este caso el cambio de una rueda.
Esperando que mi colega no sea un caso aislado, me dispongo a relatar los pasos a seguir para dicho "apaño". Pero antes de nada, para evitar comentarios innecesarios, he de decir que esto es para NOVATOS en la materia así pues, si sabes cambiar una rueda, creo que esto no te va a aportar nada nuevo, en tu mano lo dejo.

Y sin más preámbulos empecemos. En primer lugar necesitaremos una serie de herramientas para este fin , las cuales encontraremos en cualquier vehículo, medianamente preparado. Estos "aparejos" son: rueda de repuesto (lógico) que pueden ser normales o temporales, que poseen una anchura menor, y que por ley, no podremos circular con ellas a más de 80 Km./h por propia seguridad y nunca realizarla muchos kilómetros, simplemente son eso, temporales; Por otro lado necesitamos una llave de tubo (pero en forma de L o de cruz) para poder aflojar y apretar de mejor forma las tuercas, también un gato para poder elevar el coche y, en caso de poseer una tuerca de seguridad, una pieza que se encaja en la tuerca y que nos permite desenroscarla.
Como consejo previo, dejar metida una marcha, aparte del freno de mano que es lógico y si podéis, aunque es innecesario, calzar las ruedas con tacos de madera o piedras pesadas. Aunque lo dicho, no es necesario.
Para empezar cogemos el gato y lo extendemos de tal forma q podamos colocarlo con mas precisión. Por lo general, cada coche tiene su tipo de enganche que suele estar cerca de cada rueda, en eso no puedo dar muchos detalles, pues cada coche tiene su estilo, así pues, miráis en el extremo del gato el enganche y os revolcáis por el suelo para buscarlo en los bajos del coche. Pero cuidado!, una mala colocación puede dañar alguna parte de la carrocería, así pues prudencia.
Cuando lo tenéis bien enganchado, empezar a subir el coche mediante la manivela del gato, resulta sorprendente como con un esfuerzo tan pequeño podemos levantar tanto peso, jajaja pura física. Quizá algún día dedique un post al "milagro del gato".
Bueno, a la hora de aflojar las tuercas, podemos proceder de dos maneras, o bien con la rueda apoyada en el suelo o bien arriba, si es arriba debéis de tener en cuenta que tiene que estar metida una marcha ( si es para una rueda delantera, o sino girará, o bien dejar el freno de mano para las traseras, aunque creo q eso es evidente). Como podremos comprobar si nos ponemos a probarlo, se necesita una fuerza más que considerable para aflojarlas. Si con la mano no podéis, pues fácil, colocáis la llave de forma que el "brazo" quede en horizontal y simplemente os subís encima y dais pequeños impulsos hasta que empiece a aflojar. He de recordar, que si se dispone de una tuerca de seguridad( lo cual es bastante seguro), necesitareis una pieza que sirve de enlace entre la tuerca y la llave, sino olvidaros.
Una vez quitadas todas las tuercas, simplemente quitáis la rueda, dejando el disco o tambor de freno a plena vista y colocáis la nueva rueda de modo que concuerden los agujeros de las tuercas.
Y realizamos el proceso inverso, apretamos todas las tuercas y las apretamos lo mas fuerte que podamos y después, lo mismo que al aflojarlas, colocamos la llame en horizontal aunque en sentido contrario al que pusimos al aflojar y nos subimos dando pequeños impulsos con el cuerpo hasta que quede MUY BIEN APRETADA, cosa a tener en cuenta para evitar incidentes.
Por último bajamos el coche accionando la manivela del gato en sentido contrario a como lo hicimos al principio y ya solo queda recoger todo.
Como consejo, después de haber cambiado la rueda, comprobar la presión de hinchado del neumático, que debido a la inutilidad puede haber perdido presión.
Bueno, aunque no lo he comentado antes por creer que es de pura lógica, la utilización de triángulos de señalización y chaleco reflectante, en el caso de producirse en carretera, es IMPRESCINDIBLE... no vaya a ser que al final tengamos un accidente.Y ya que estamos, unos guantes vendrán de lujo, esto no servirá para nuestra seguridad, pero si para no pringarnos de mierda.

Para aquellos que aun así no os ha quedado claro (que espero que a nadie :S) os dejo este video que seguro os deja cualquier duda resuelta( aviso que está en inglés, sorry Amandita ;P) pero aun así no pasa nada, es muy explicativo sin necesidad de entender lo que dicen. En él veréis todo lo comentado anteriormente, desde el sitio conde colocar el gato (aunque repito, cada coche es un mundo) hasta el sistema de la tuerca de seguridad y la pieza necesaria(aunque, como el enganche de los gatos, no todos son iguales, el mío en vez de 3 "hoyuelos" tiene forma de estrella... pero bueno), creo que aun así se quedará todo claro. O al menos eso espero eh Rubén!! jajaja
Aquí lo tenéis, sacado de Videjug:




Espero que os haya ayudado a aquellos que andaban pez en el asunto y sobre todo a ti Xavalote! jajaja

Un saludo!

Como cambiar una rueda (para Rubén)

Hola!
Bueno, una de mis fuentes , gracias a la cual me he dado cuenta que no se nace sabiendo cosas de coches (jajaja, no t ofendas machote!), hablando el otro día me demostró que no solo se tiene desconocimiento de la mecánica de un automóvil, sino también de pequeñas "chapucillas" BÁSICAS y completamente necesarias para el mantenimiento de un vehículo. En este caso el cambio de una rueda.
Esperando que mi colega no sea un caso aislado, me dispongo a relatar los pasos a seguir para dicho "apaño". Pero antes de nada, para evitar comentarios innecesarios, he de decir que esto es para NOVATOS en la materia así pues, si sabes cambiar una rueda, creo que esto no te va a aportar nada nuevo, en tu mano lo dejo.

Y sin más preámbulos empecemos. En primer lugar necesitaremos una serie de herramientas para este fin , las cuales encontraremos en cualquier vehículo, medianamente preparado. Estos "aparejos" son: rueda de repuesto (lógico) que pueden ser normales o temporales, que poseen una anchura menor, y que por ley, no podremos circular con ellas a más de 80 Km./h por propia seguridad y nunca realizarla muchos kilómetros, simplemente son eso, temporales; Por otro lado necesitamos una llave de tubo (pero en forma de L o de cruz) para poder aflojar y apretar de mejor forma las tuercas, también un gato para poder elevar el coche y, en caso de poseer una tuerca de seguridad, una pieza que se encaja en la tuerca y que nos permite desenroscarla.
Como consejo previo, dejar metida una marcha, aparte del freno de mano que es lógico y si podéis, aunque es innecesario, calzar las ruedas con tacos de madera o piedras pesadas. Aunque lo dicho, no es necesario.
Para empezar cogemos el gato y lo extendemos de tal forma q podamos colocarlo con mas precisión. Por lo general, cada coche tiene su tipo de enganche que suele estar cerca de cada rueda, en eso no puedo dar muchos detalles, pues cada coche tiene su estilo, así pues, miráis en el extremo del gato el enganche y os revolcáis por el suelo para buscarlo en los bajos del coche. Pero cuidado!, una mala colocación puede dañar alguna parte de la carrocería, así pues prudencia.
Cuando lo tenéis bien enganchado, empezar a subir el coche mediante la manivela del gato, resulta sorprendente como con un esfuerzo tan pequeño podemos levantar tanto peso, jajaja pura física. Quizá algún día dedique un post al "milagro del gato".
Bueno, a la hora de aflojar las tuercas, podemos proceder de dos maneras, o bien con la rueda apoyada en el suelo o bien arriba, si es arriba debéis de tener en cuenta que tiene que estar metida una marcha ( si es para una rueda delantera, o sino girará, o bien dejar el freno de mano para las traseras, aunque creo q eso es evidente). Como podremos comprobar si nos ponemos a probarlo, se necesita una fuerza más que considerable para aflojarlas. Si con la mano no podéis, pues fácil, colocáis la llave de forma que el "brazo" quede en horizontal y simplemente os subís encima y dais pequeños impulsos hasta que empiece a aflojar. He de recordar, que si se dispone de una tuerca de seguridad( lo cual es bastante seguro), necesitareis una pieza que sirve de enlace entre la tuerca y la llave, sino olvidaros.
Una vez quitadas todas las tuercas, simplemente quitáis la rueda, dejando el disco o tambor de freno a plena vista y colocáis la nueva rueda de modo que concuerden los agujeros de las tuercas.
Y realizamos el proceso inverso, apretamos todas las tuercas y las apretamos lo mas fuerte que podamos y después, lo mismo que al aflojarlas, colocamos la llame en horizontal aunque en sentido contrario al que pusimos al aflojar y nos subimos dando pequeños impulsos con el cuerpo hasta que quede MUY BIEN APRETADA, cosa a tener en cuenta para evitar incidentes.
Por último bajamos el coche accionando la manivela del gato en sentido contrario a como lo hicimos al principio y ya solo queda recoger todo.
Como consejo, después de haber cambiado la rueda, comprobar la presión de hinchado del neumático, que debido a la inutilidad puede haber perdido presión.
Bueno, aunque no lo he comentado antes por creer que es de pura lógica, la utilización de triángulos de señalización y chaleco reflectante, en el caso de producirse en carretera, es IMPRESCINDIBLE... no vaya a ser que al final tengamos un accidente.Y ya que estamos, unos guantes vendrán de lujo, esto no servirá para nuestra seguridad, pero si para no pringarnos de mierda.

Para aquellos que aun así no os ha quedado claro (que espero que a nadie :S) os dejo este video que seguro os deja cualquier duda resuelta( aviso que está en inglés, sorry Amandita ;P) pero aun así no pasa nada, es muy explicativo sin necesidad de entender lo que dicen. En él veréis todo lo comentado anteriormente, desde el sitio conde colocar el gato (aunque repito, cada coche es un mundo) hasta el sistema de la tuerca de seguridad y la pieza necesaria(aunque, como el enganche de los gatos, no todos son iguales, el mío en vez de 3 "hoyuelos" tiene forma de estrella... pero bueno), creo que aun así se quedará todo claro. O al menos eso espero eh Rubén!! jajaja
Aquí lo tenéis, sacado de Videjug:




Espero que os haya ayudado a aquellos que andaban pez en el asunto y sobre todo a ti Xavalote! jajaja

Un saludo!

jueves, septiembre 28, 2006

Introduccion a la mecanica MUY BASICA de un autómovil PARTE 3

Hola!
Siento si no he escrito antes, pero debido en parte a falta de motivación y desde hoy, a la universidad, me he distanciado un poco de todo, a los pocos que me seguís os pido disculpas e intentaré compensaros.
Por el momento, os traigo una entrega más de mecánica básica. Pensé que era una estupidez todo esto, pero he sabido de fuente muy cercana que estas cosas son desconocidas en realidad.
En esta ocasión toca el sistema de frenado que habitualmente poseen nuestros automóviles.
Para empezar, un poco de física. La deceleración es como su nombre indica, la pérdida de celeridad, o sea de velocidad (hablamos del modulo de la velocidad). Esto lo conseguimos gracias a unas partes mecánicas y al principio de fricción entre dos materiales.
En los automóviles actuales existen 2 tipos de mecanismos de frenado: el "de tambor" y el "de disco".
El de tambor consta de dos zapatas o pastillas de material antideslizante unidas al eje de giro de cada rueda(uno por cada rueda), de tal forma que al pisar el pedal del freno, se accionan unos resortes de tal manera que presionan las zapatas contra las paredes del "tambor", y gracias a la fricción producida del contacto de ambas superficies, se produce la deceleración. Como mayor inconveniente, tenemos que debido a que esta "encerrado" en un "tambor" la disipación del calor producido por la fricción es menor, pudiendo provocar, con un uso intenso, la pérdida de efectividad. Como ventaja tenemos que tiene una gran superficie de contacto, y por tanto resulta más efectivo el frenado. Otra ventaja, por llamarlo de alguna manera, es que su coste es más barato, por tanto , como podréis adivinar, este mecanismo esta implementado en automóviles de gama baja. Para ser más exacto, solo se utiliza en el eje trasero, debido a que, como ya sabemos, la mayoría de los utilitarios poseen tracción delantera y el eje trasero es "conducido", y unido a que la mayoría de los utilitarios de gama baja son de potencia reducida, se produce menor fuerza que en el delantero y asi el inconveniente no se acusa demasiado.
Para los ejes delanteros de cualquier automóvil relativamente moderno y para todas las ruedas de los de gamas media-alta, tenemos el anteriormente mencionado mecanismo "de disco". Este dispositivo al contrario que el anterior, es "al descubierto" por tanto, posee una ventilación mucho mejor que el de tambor, corrigiendo el gran inconveniente de este. Pero , antes de seguir con más ventajas o inconvenientes, os explicare de qué se trata.
Este mecanismo consta de un disco metálico unido al eje(al igual que el de tambor, 1 por cada rueda), cuya dimensión varia en función mayormente de la potencia, por tanto no comparemos los discos de un 206 con los de un porche jejeje. En un lado del disco, rodeándolo, ay una pieza llamada "caliper" aunque llamaremos "pinza" para mayor comodidad. La pinza tiene también dos pastillas(aunque de tamaño menor); Cuando pisamos el pedal del freno, se accionan unos pistones que empujan las pastillas "pillando" el disco y mediante la fricción, conseguir que reduzca su velocidad de giro, que se traduce en una deceleración del coche. Este sistema es más beneficioso que el anterior por diferentes motivos, entre ellos el más importante es su capacidad de refrigeración. Como inconveniente (que en realidad no supone un inconveniente en si, solamente cuando lo comparamos con el de tambor) es que al tener una pastilla de menos superficie, la fricción es menor y por tanto la capacidad de frenada en comparación con el de tambor es menor.
Bueno, sabemos los mecanismos que hacen frenar nuestro coche, pero...¿Cómo se consigue accionar los 4 dispositivos simplemente pisando un pedal?.
Bueno, esto se consigue mediante un circuito hidráulico. Lo resumiré bastante para no ser muy confuso, pero en un futuro lo haré más extendido.
Cuando pisamos el pedal del freno, un mecanismo llamado "cilindro maestro" presuriza el líquido de freno (que se trata de un líquido especial muy poco compresible y bajo punto de congelación)en mayor o menor proporción según cuanto pisemos el pedal. El liquido recorre un circuito "al vacío" de tal forma que llegue a los cuatro dispositivos colocados en los ejes. El líquido presiona los pistones de los dispositivos haciendo que los respectivos mecanismos entren en marcha.
Este es, en RESUMIDAS cuentas el mecanismo general de un sistema de frenado de un coche normal.
En vehículos relativamente modernos, como ayuda para que sea más eficiente el frenado (sobre todo en ocasiones de emergencia) se han implementado a lo largo de los años, dineros mecanismos. Entre ellos está el ABS (Antiblock Brake System) o el BAS (Brake Assist System), aunque existen otros como el reparto de frenada. De todos ellos hablaremos en profundidad más adelante. Pero para aquellos que seguramente les suene el ABS o el Servofreno (BAS) os lo resumiré diciendo que el ABS es un sistema que evita que al dar un frenazo brusco, se bloquen las ruedas, perdiendo adherencia y por tanto tracción, causando que el coche deslice sobre el pavimento sin control; Esto lo consigue reduciendo la fuerza de frenado de la rueda que este a punto de bloquearse (todo gracias a unos sensores posicionados en cada rueda).
El Servofreno o BAS es una ayuda en caso de frenada de emergencia. Según unos estudios, cuando tenemos que frenar bruscamente, no frenamos del todo, aumentando la fuerza cuanto mas cerca del obstáculo estamos, por tanto, mayor recorrido de frenada y mayor posibilidad de colisión. Para paliar esto, gracias a este sistema, mediante un cálculo de la velocidad a la que soltamos el pedal del acelerador y pisamos el del freno, detecta si estamos ante una frenada de emergencia y entonces aumenta la fuerza de frenado, aunque nosotros no presionemos entero el pedal, reduciendo así la distancia que recorremos.

Bueno, creo que con esto es suficiente por el momento, aun siguiendo mi política de hacer las cosas BÁSICAS, creo que en esta ocasión he sido mas concreto en algunas cosas, pero aun así, perfectamente entendible.
Os dejo con unas fotos de como son físicamente los rollos que os he contado jajaja:


Mecanismo de freno "de disco" ventilado





Aquí tenemos un freno "de tambor" destapado, encima iría una tapa metálica, conformando lo que es el "tambor" en si.

Bueno, espero no haber aburrido demasiado. Espero no tardar mucho en escribir mi siguiente post.

Un saludo!

Introduccion a la mecanica MUY BASICA de un autómovil PARTE 3

Hola!
Siento si no he escrito antes, pero debido en parte a falta de motivación y desde hoy, a la universidad, me he distanciado un poco de todo, a los pocos que me seguís os pido disculpas e intentaré compensaros.
Por el momento, os traigo una entrega más de mecánica básica. Pensé que era una estupidez todo esto, pero he sabido de fuente muy cercana que estas cosas son desconocidas en realidad.
En esta ocasión toca el sistema de frenado que habitualmente poseen nuestros automóviles.
Para empezar, un poco de física. La deceleración es como su nombre indica, la pérdida de celeridad, o sea de velocidad (hablamos del modulo de la velocidad). Esto lo conseguimos gracias a unas partes mecánicas y al principio de fricción entre dos materiales.
En los automóviles actuales existen 2 tipos de mecanismos de frenado: el "de tambor" y el "de disco".
El de tambor consta de dos zapatas o pastillas de material antideslizante unidas al eje de giro de cada rueda(uno por cada rueda), de tal forma que al pisar el pedal del freno, se accionan unos resortes de tal manera que presionan las zapatas contra las paredes del "tambor", y gracias a la fricción producida del contacto de ambas superficies, se produce la deceleración. Como mayor inconveniente, tenemos que debido a que esta "encerrado" en un "tambor" la disipación del calor producido por la fricción es menor, pudiendo provocar, con un uso intenso, la pérdida de efectividad. Como ventaja tenemos que tiene una gran superficie de contacto, y por tanto resulta más efectivo el frenado. Otra ventaja, por llamarlo de alguna manera, es que su coste es más barato, por tanto , como podréis adivinar, este mecanismo esta implementado en automóviles de gama baja. Para ser más exacto, solo se utiliza en el eje trasero, debido a que, como ya sabemos, la mayoría de los utilitarios poseen tracción delantera y el eje trasero es "conducido", y unido a que la mayoría de los utilitarios de gama baja son de potencia reducida, se produce menor fuerza que en el delantero y asi el inconveniente no se acusa demasiado.
Para los ejes delanteros de cualquier automóvil relativamente moderno y para todas las ruedas de los de gamas media-alta, tenemos el anteriormente mencionado mecanismo "de disco". Este dispositivo al contrario que el anterior, es "al descubierto" por tanto, posee una ventilación mucho mejor que el de tambor, corrigiendo el gran inconveniente de este. Pero , antes de seguir con más ventajas o inconvenientes, os explicare de qué se trata.
Este mecanismo consta de un disco metálico unido al eje(al igual que el de tambor, 1 por cada rueda), cuya dimensión varia en función mayormente de la potencia, por tanto no comparemos los discos de un 206 con los de un porche jejeje. En un lado del disco, rodeándolo, ay una pieza llamada "caliper" aunque llamaremos "pinza" para mayor comodidad. La pinza tiene también dos pastillas(aunque de tamaño menor); Cuando pisamos el pedal del freno, se accionan unos pistones que empujan las pastillas "pillando" el disco y mediante la fricción, conseguir que reduzca su velocidad de giro, que se traduce en una deceleración del coche. Este sistema es más beneficioso que el anterior por diferentes motivos, entre ellos el más importante es su capacidad de refrigeración. Como inconveniente (que en realidad no supone un inconveniente en si, solamente cuando lo comparamos con el de tambor) es que al tener una pastilla de menos superficie, la fricción es menor y por tanto la capacidad de frenada en comparación con el de tambor es menor.
Bueno, sabemos los mecanismos que hacen frenar nuestro coche, pero...¿Cómo se consigue accionar los 4 dispositivos simplemente pisando un pedal?.
Bueno, esto se consigue mediante un circuito hidráulico. Lo resumiré bastante para no ser muy confuso, pero en un futuro lo haré más extendido.
Cuando pisamos el pedal del freno, un mecanismo llamado "cilindro maestro" presuriza el líquido de freno (que se trata de un líquido especial muy poco compresible y bajo punto de congelación)en mayor o menor proporción según cuanto pisemos el pedal. El liquido recorre un circuito "al vacío" de tal forma que llegue a los cuatro dispositivos colocados en los ejes. El líquido presiona los pistones de los dispositivos haciendo que los respectivos mecanismos entren en marcha.
Este es, en RESUMIDAS cuentas el mecanismo general de un sistema de frenado de un coche normal.
En vehículos relativamente modernos, como ayuda para que sea más eficiente el frenado (sobre todo en ocasiones de emergencia) se han implementado a lo largo de los años, dineros mecanismos. Entre ellos está el ABS (Antiblock Brake System) o el BAS (Brake Assist System), aunque existen otros como el reparto de frenada. De todos ellos hablaremos en profundidad más adelante. Pero para aquellos que seguramente les suene el ABS o el Servofreno (BAS) os lo resumiré diciendo que el ABS es un sistema que evita que al dar un frenazo brusco, se bloquen las ruedas, perdiendo adherencia y por tanto tracción, causando que el coche deslice sobre el pavimento sin control; Esto lo consigue reduciendo la fuerza de frenado de la rueda que este a punto de bloquearse (todo gracias a unos sensores posicionados en cada rueda).
El Servofreno o BAS es una ayuda en caso de frenada de emergencia. Según unos estudios, cuando tenemos que frenar bruscamente, no frenamos del todo, aumentando la fuerza cuanto mas cerca del obstáculo estamos, por tanto, mayor recorrido de frenada y mayor posibilidad de colisión. Para paliar esto, gracias a este sistema, mediante un cálculo de la velocidad a la que soltamos el pedal del acelerador y pisamos el del freno, detecta si estamos ante una frenada de emergencia y entonces aumenta la fuerza de frenado, aunque nosotros no presionemos entero el pedal, reduciendo así la distancia que recorremos.

Bueno, creo que con esto es suficiente por el momento, aun siguiendo mi política de hacer las cosas BÁSICAS, creo que en esta ocasión he sido mas concreto en algunas cosas, pero aun así, perfectamente entendible.
Os dejo con unas fotos de como son físicamente los rollos que os he contado jajaja:


Mecanismo de freno "de disco" ventilado





Aquí tenemos un freno "de tambor" destapado, encima iría una tapa metálica, conformando lo que es el "tambor" en si.

Bueno, espero no haber aburrido demasiado. Espero no tardar mucho en escribir mi siguiente post.

Un saludo!

viernes, septiembre 22, 2006

Motor de 4 tiempos, ¡Moviendose!

Hola!
Navegando un rato en busca de información para compartir con vosotros, he encontrado un vídeo que seguro que os ayuda para la comprensión del funcionamiento de un motor. Si os acordais en un post anterior contábamos que dentro del "bloque" se producía una transformación de energía. Bueno, aunque esta pendiente un post con información más avanzada, aquí os dejo este link donde se muestra el funcionamiento de un motor de cuatro tiempos. No creo q sea necesario, pero he de avisar que el ritmo que tiene es muy MUY inferior al de un motor a régimen de giro normal.
El video requiere tener instalado quicktime, si no lo teneis AQUÍ lo podeis conseguir.

Un Saludo!

Video cedido por www.automotriz.net

Motor de 4 tiempos, ¡Moviendose!

Hola!
Navegando un rato en busca de información para compartir con vosotros, he encontrado un vídeo que seguro que os ayuda para la comprensión del funcionamiento de un motor. Si os acordais en un post anterior contábamos que dentro del "bloque" se producía una transformación de energía. Bueno, aunque esta pendiente un post con información más avanzada, aquí os dejo este link donde se muestra el funcionamiento de un motor de cuatro tiempos. No creo q sea necesario, pero he de avisar que el ritmo que tiene es muy MUY inferior al de un motor a régimen de giro normal.
El video requiere tener instalado quicktime, si no lo teneis AQUÍ lo podeis conseguir.

Un Saludo!

Video cedido por www.automotriz.net

Introduccion a la mecanica MUY BASICA de un autómovil PARTE 2

Hola! de nuevo aquí, con otra sesión de mecánica jejeje, los que no terminasteis la primera, seguramente esta tampoco la terminéis, una pena.
En esta parte os hablaré del "sistema de suspensión" o "como viajar con baches y no morir en el intento".
Como en el anterior, intentaré que sea lo más escueto y sencillo posible.
Según Wikipedia, la suspensión es:

En un automóvil, se denomina suspensión al conjunto de elementos cuya función consiste en posibilitar su control a pesar de las irregularidades del terreno por el que se circula, las cuales tienen un efecto dinámico que podría ser peligroso.
El sistema de suspensión actúa entre el chasis y las ruedas (uniéndolas) , las cuales reciben de forma directa las irregularidades del terreno por el que se circula.


Cada eje normalmente lleva un tipo diferente de suspensión, dependiendo del tipo de tracción, de la gama etc...

En los coches mas "normalitos" la suspensión del eje delantero suele ser independiente, ¿y qué es esto? pues, una suspensión independiente es aquella en las q las ruedas actúan de forma independiente. Por ejemplo si vais conduciendo y a la izquierda cojeis un bache, solamente la rueda izquierda (en este caso delantera) absorberá el impacto, sin que la derecha sufra variación. Esto es especialmente eficaz debido a que las ruedas delanteras son las "directrices" y en la mayoría de los casos las "motrices", por tanto necesitan un sistema q les haga posible actuar de forma independiente ante posibles imprevistos (poseyendo un mejor agarre, y por tanto mejor tracción, y más seguridad).
Posiblemente la más utilizada sea la del tipo Mcpherson , aunque hay bastantes más de las cuales ya hablaremos mas en profundidad.
Aunque normalmente este tipo de suspensión es utilizada solamente en el eje delantero, también podemos encontrarlo en el eje trasero, aunque debido a su mayor coste, en utilitarios de gama media-baja, sea más difícil. Para aquellos que no poseemos coches caros, no os preocupéis, el sistema capitalista, aunque de peor calidad, también nos ha preparado un sistema para nuestros ejes traseros. Se trata de la llamada "suspensión rígida" y con el nombre, ya imaginareis, que muy independientes no van a ser nuestras ruedas traseras. Este sistema a grandes rasgos constaría de una barra rígida que une las ruedas y está unida a la carrocería mediante unos resortes (muelles) . Este sistema favorece que en caso de que nos encontremos con un bache como en el ejemplo anterior, no solo se vera afectada la izquierda sino también la derecha; Creo que es bastante fácil imaginarse la reacción. Todo esto se traduce en una perdida en la comodidad y un agarre peor, pero teniendo en cuenta que esas ruedas no giran y son "conducidas"(o sea como en un carro de caballos, las ruedas no giran por si mismas sino q necesitan el impulso de otro sistema motriz, que en este caso es el eje delantero) la relación entre prestaciones y coste es bastante buena. Antes de seguir me gustaría matizar, que mayoritariamente estoy hablando de vehículos con tracción DELANTERA, pues pienso que es lo que más fácilmente podemos encontrar.
Por tanto podemos resumir en que en coches de gama media-baja (la mayoría) poseen una suspensión independiente en el tren delantero y otra del tipo rígida en el trasero, mayormente por que estos automóviles poseen tracción delantera y puesto q el tren delantero es el "director" y en este caso "motor" necesitamos un mayor agarre para un control mas suave y efectivo del vehículo. En cambio en el tren trasero debido a su carácter "conducido" pues se prescinde de un agarre tan óptimo sin que ello suponga una falta de comodidad muy acusada a la hora de afrontar obstáculos.

Bueno, creo que hasta aquí es suficiente, aunque sin duda podría escribir mucho más sobre el tema, pero como vuelvo a repetir, lo extenderé en próximos posts.
Espero no haber sido aburrido, y que la gente haya acabado de leerlo esta vez jajaja.

Os dejo unas fotos para que podáis entender un poquito más de que se trata "mecánicamente":



Aquí tenemos una suspensión Mcpherson.




Siento si no es muy clara pero no he encontrado mejor ejemplo. Se trata de una suspensión rígida.




Aquí tenemos otro ejemplo de la suspensión tipo Mcpherson pero con algo más de detalle.

Bueno, con esto por ahora creo que es suficiente, pronto volveré con más mecánica básica.

Un saludo!

Introduccion a la mecanica MUY BASICA de un autómovil PARTE 2

Hola! de nuevo aquí, con otra sesión de mecánica jejeje, los que no terminasteis la primera, seguramente esta tampoco la terminéis, una pena.
En esta parte os hablaré del "sistema de suspensión" o "como viajar con baches y no morir en el intento".
Como en el anterior, intentaré que sea lo más escueto y sencillo posible.
Según Wikipedia, la suspensión es:

En un automóvil, se denomina suspensión al conjunto de elementos cuya función consiste en posibilitar su control a pesar de las irregularidades del terreno por el que se circula, las cuales tienen un efecto dinámico que podría ser peligroso.
El sistema de suspensión actúa entre el chasis y las ruedas (uniéndolas) , las cuales reciben de forma directa las irregularidades del terreno por el que se circula.


Cada eje normalmente lleva un tipo diferente de suspensión, dependiendo del tipo de tracción, de la gama etc...

En los coches mas "normalitos" la suspensión del eje delantero suele ser independiente, ¿y qué es esto? pues, una suspensión independiente es aquella en las q las ruedas actúan de forma independiente. Por ejemplo si vais conduciendo y a la izquierda cojeis un bache, solamente la rueda izquierda (en este caso delantera) absorberá el impacto, sin que la derecha sufra variación. Esto es especialmente eficaz debido a que las ruedas delanteras son las "directrices" y en la mayoría de los casos las "motrices", por tanto necesitan un sistema q les haga posible actuar de forma independiente ante posibles imprevistos (poseyendo un mejor agarre, y por tanto mejor tracción, y más seguridad).
Posiblemente la más utilizada sea la del tipo Mcpherson , aunque hay bastantes más de las cuales ya hablaremos mas en profundidad.
Aunque normalmente este tipo de suspensión es utilizada solamente en el eje delantero, también podemos encontrarlo en el eje trasero, aunque debido a su mayor coste, en utilitarios de gama media-baja, sea más difícil. Para aquellos que no poseemos coches caros, no os preocupéis, el sistema capitalista, aunque de peor calidad, también nos ha preparado un sistema para nuestros ejes traseros. Se trata de la llamada "suspensión rígida" y con el nombre, ya imaginareis, que muy independientes no van a ser nuestras ruedas traseras. Este sistema a grandes rasgos constaría de una barra rígida que une las ruedas y está unida a la carrocería mediante unos resortes (muelles) . Este sistema favorece que en caso de que nos encontremos con un bache como en el ejemplo anterior, no solo se vera afectada la izquierda sino también la derecha; Creo que es bastante fácil imaginarse la reacción. Todo esto se traduce en una perdida en la comodidad y un agarre peor, pero teniendo en cuenta que esas ruedas no giran y son "conducidas"(o sea como en un carro de caballos, las ruedas no giran por si mismas sino q necesitan el impulso de otro sistema motriz, que en este caso es el eje delantero) la relación entre prestaciones y coste es bastante buena. Antes de seguir me gustaría matizar, que mayoritariamente estoy hablando de vehículos con tracción DELANTERA, pues pienso que es lo que más fácilmente podemos encontrar.
Por tanto podemos resumir en que en coches de gama media-baja (la mayoría) poseen una suspensión independiente en el tren delantero y otra del tipo rígida en el trasero, mayormente por que estos automóviles poseen tracción delantera y puesto q el tren delantero es el "director" y en este caso "motor" necesitamos un mayor agarre para un control mas suave y efectivo del vehículo. En cambio en el tren trasero debido a su carácter "conducido" pues se prescinde de un agarre tan óptimo sin que ello suponga una falta de comodidad muy acusada a la hora de afrontar obstáculos.

Bueno, creo que hasta aquí es suficiente, aunque sin duda podría escribir mucho más sobre el tema, pero como vuelvo a repetir, lo extenderé en próximos posts.
Espero no haber sido aburrido, y que la gente haya acabado de leerlo esta vez jajaja.

Os dejo unas fotos para que podáis entender un poquito más de que se trata "mecánicamente":



Aquí tenemos una suspensión Mcpherson.




Siento si no es muy clara pero no he encontrado mejor ejemplo. Se trata de una suspensión rígida.




Aquí tenemos otro ejemplo de la suspensión tipo Mcpherson pero con algo más de detalle.

Bueno, con esto por ahora creo que es suficiente, pronto volveré con más mecánica básica.

Un saludo!